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2023年05月07日 15時10分03秒　　Accesscount 866491 since Dec.3,1998

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Pocket Gopher　2018年06月16日 16時42分13秒 (No.#3898-1)

”きちんと（ディーラーで）取り付けられた場合は車検適合品である”

という事で解決しました。

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No918 高井　2013年02月20日 03時02分48秒 (No.#3894-1)

結局、レバーだけの入手はできず、新品スイッチユニットを購入し交換しました。
２万円以上しますのでウインドウ操作は丁寧に...

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ごめんなさい、よく分かんないや　2012年01月04日 20時27分09秒 (No.#3893-1)

ロック云々って事ですのでエンジンかかってない状態でしょうけど、パワーステアリングの補助なしに
左右180度もステア切れますか？

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レナ　2012年01月05日 02時01分35秒 (No.#3893-2)

そうですね。
パワーステアリングの補助なしに１８０度ぐらい切らないとハンドルロックがされません。

やっぱりどこかおかしいんですよね？？
まぁ今の所はどこも不具合がないのであんまり気にしていませんが・・・

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ごめんなさい、よく分かんないや　2012年01月05日 17時44分51秒 (No.#3893-3)

昔の、重ステ車ならエンジンかかってなくてもロックがかかるまでステアリングを回す事は出来ました。
今のパワステ車は、油圧系統の機器の所為か、油圧がかかってる所為なのかよく分かりませんが
エンジンかかってなく、パワステの油圧の補助なしにステアリング切るのは相当難儀かと思います。
というか無理に回そうとするとステアリング系がぶっ壊れそうで私には出来ません。
それなのに左右180度回せるって事なので、もしかしてパワステ機構を取っ払ってるのかな？
もし取り除かれていたとしても、それとロック機構の関係も勉強不足で分かりません。

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レナ　2012年01月05日 23時35分06秒 (No.#3893-4)

詳しい解説有難うございます。
自分もよく分からないのでこのまま放置することにします。
一応知り合いはロック機構の問題と言っていたのですが、不安でしたのでこちらで聞いてみました。

特に不具合がないのでこのまま放置で困ったらディーラーにでも聞いてみます。

最後までありがとうございました。

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Asmic　2011年05月18日 08時57分20秒 (No.#3892-1)

すみません、経験が有りません。
素人ではなかなか手出し出来ない状態ではないかと想像します。
やはり、それ相当のプロの方に相談するのが一番良いと思いますが、どうでしょう？

仮に燃料タンク系を復活させても、その先の配管、電気系統など全て見直しが必要でしょうから
一度全てを丸裸にして組み直す必要が有るのではないですか？
そう言う状態の車両では無いのでしょうか？

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Asmic　2010年03月13日 09時13分07秒 (No.#3889-1)

悲しいなぁ、、
でも、ここに書き込めると言う事は、ドライバーには大きな怪我は無かったと勝手に推測しますが
それはそれで良かったと思うと複雑ですね。
私のＦＤは９９年の５型ですが、それでも１０年選手、最近は遠出以外は車庫の中ですが、良いのか悪いのか？
まだまだ手元に置いておきたい車です。部品が容易に入手出来るうちにリフレッシュしようかとも目論んでおります。

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５型白FD　2010年05月08日 00時11分52秒 (No.#3889-2)

当方も５型白FDです。99年式、納車前よりこちらのサイトで楽しませて
いただいています。4年ほど前だか富士で事故ってしまい70万円ほど
かけて修理（クローズドなのでもちろん保険対象外T_T）、その後、
あまり乗る機会もないので、逆にあちらこちらと傷みがでてきています。
順にリフレッシュ中でして今、ミッションOH中です。

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Asmic　2010年02月08日 18時20分47秒 (No.#3888-1)

エンジンが冷えてる時と言うか、排気系が冷えてる時に出る白煙、特にこの時期は水蒸気ではないですか？

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遅レスですが　2009年10月22日 08時59分57秒 (No.#3880-1)

バイクのウインカーの流用で解決できると思います。
と、言うかあれはバイクのウインカーそのものですよ
とりあえず、腐ったウインカー単体もって、バイク部品の量販店に行けば
リーズナブルに解決出来ると思いますよ

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Asmic　2009年08月06日 22時59分35秒 (No.#3879-1)

カーバッキングと言う現象だと思います。
ＲＥの構造上特有の現象で、押さえるための対策がされているはずですが、年月と共に
電気系やら、機械系が疲れて来ると出やすくなるかも知れません。
スロポジの調整をやるとか、＊＊を交換するとか、、色々試してみる事は有るかも知れませんが、
これをやれば必ず直る、っと言う対策方法は無いかもしれません。

私も低回転域では早めにクラッチを切ってしまいます。
カーバッキング　でネット検索してみてください。色々ヒットすると思います。

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KAZU@RJ996　2009年08月08日 07時48分47秒 (No.#3879-2)

アドバイスありがとうございます。
早速検索してみます。

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katze@186　2009年09月12日 23時59分21秒 (No.#3879-3)

遅レスですが･･･
スロットルボディについているダッシュポッドの調整で緩和できるかもしれませんねぇ

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ＳＳＴ　2009年03月13日 13時37分46秒 (No.#3877-1)

双葉セブンさん
年齢制限なしで・・・乗ってます。
でも、老眼が入りだしてしまいました・・・・・。
ＨＩＤの装着準備をしないといけない。（裏金を作らなくては）
古くなると、消耗品交換もおおくなりますが、事故査定が非常に低くなっていたりで
もらい事故の無いよう神頼みです。
お互い大事に乗りたいですね。＊家族の理解には苦労が耐えないとは思いますが。

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サンダーボルト７　2009年04月12日 00時21分54秒 (No.#3877-2)

はじめまして、双葉セブンさん。
私も４８歳。白髪も増え、老眼も進みつつある超完全なオヤジです。
昨年８月、念願のFDを手に入れました。洗車がストレス発散になりました。ピカピカにしています。
FDがデビューしたとき、欲しくて欲しくて嫁に何度も交渉しましたが、子どもが小さかったのとお金がなかったのとで却下。
しかし、FDの誘惑には勝てず、子どもも大きくなり、少しお金ににも余裕が出てきたので、再度嫁と交渉の結果、許可が出て、購入にGO。
マツダで探してもらい、念願のFDオーナーになりました。マフラー交換など軽いいじりで今のところ満足しています。
近所の人に「どうしたの？」とか職場の人にも「何かあったの？」と聞かれ、子どもたちには、「前に車の方が乗りやすかった。」とか言われながらも毎日楽しく乗っています。
とにかく、７に乗れる幸せに毎日酔いしれています。
年齢も燃費も近所の目も職場の目も関係ないですよ。

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ＦＣ乗り　2009年03月09日 22時26分18秒 (No.#3876-1)

クルマは、ＦＣですか？ＦＤですか？ＦＣ用なら持ってますよ。

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ベルトーネ　2009年03月10日 00時04分52秒 (No.#3876-2)

ＦＣ乗りさん、ありがとうございます。
ＦＤ用なんですが、、、
ＦＣ用とだと取り付け方とかも違うんですかね？

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FC乗り　2009年03月12日 19時37分14秒 (No.#3876-3)

基本的には、変わらないようです。

スキャンが調子悪いので、直れば送りますよ。

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ベルトーネ　2009年03月14日 21時49分24秒 (No.#3876-4)

ＦＣ乗りさん、こんばんは。
スキャナの調子が良くなってからでいいので送ってもらえれば助かります。

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FC乗り　2009年03月16日 22時35分08秒 (No.#3876-5)

了解しました。

とりあえず、メールいただければと思います。

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ベルトーネ　2009年03月17日 10時46分54秒 (No.#3876-6)

ＦＣ乗りさん、ありがとうございます。

早速、メールをお送りましたので宜しくお願いします。

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SST　2008年06月12日 10時17分20秒 (No.#3874-1)

miyaさん
社外品のウインカーレンズですが、安価な物では、水漏れ、レンズの曇りの速さ（日焼け、劣化）
これは、最悪ですが、ケーブルの焼損などを見受けますので、取り付け後のメンテナンスが必要だと思います。
どのメーカーが良いとはいえませんが、品物をきちんと確認されて購入したほうが良いと思います。
ご参考まで。

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miya　2008年06月13日 02時28分54秒 (No.#3874-2)

SSTさんありがとうございます。
品物を確認したいけど、近くのお店には置いていないので
なかなか確認が・・・・。
調べた中で、D-MAXというメーカーの物を検討しています。
ご存知の方いましたら、コメントお願いします。

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ＦＤ乗り　2008年06月06日 11時38分03秒 (No.#3873-1)

もう半月も経っているので解決してますか？
4本は1本がアースで残り3本はリレーからのプラス電源となります。
3本あるのはモーターを低中高の3段階で回転させるためです。
もし、マニュアル操作で電動ファンを動作させたいのなら、モーターに直接電源を供給するのではなく、リレーを駆動させる方法の方がトラブルのリスクを減らせると思います。
基本的にはECUの特定の配線をアースに短絡させると動作させることができます。
1〜3型、4型、5〜6型で配線の配置が違いますし、知識がないとトラブルの原因になりかねない作業ですので注意してください。

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matcha@RJ468　2008年03月05日 10時37分22秒 (No.#3872-1)

ウォッシャーノズルを交換していたときに、同じように中に
ワッシャかナットを落としたことがあります。

フードを外して振り回してなんとか取り出しましたが、
リアゲートになるとそうもいきませんね……。

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ＳＳＴ　2008年03月06日 09時49分30秒 (No.#3872-2)

ＳＳＴです。
ワッシャー出てきました。ほっ！
ゲートのプラのカバーをはずしたまま、走りまわった結果
トランクのカーペットの上に、転がり落ちていました。

話は変わりますが、最近犬を飼い始めＦＤで遊びに行くのですが、乗せる場所がなく後ろ席に
乗せているのですが、ケージに入れていないのが心配で、昔トラストからＦＤをワゴンにするリアゲートが５０万くらいで？出ていましたが、今頃になってほしいなーと思っているのですが、装着車両を一般道路で見たことも無く、中古流通も無いだろうなー。

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FD5型ユーザです　2008年02月04日 19時08分33秒 (No.#3869-1)

書きかけで投稿してしまいました。

リアに17インチ10J+38
フロントに18インチ9.5J+45

を検討しています。

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OSM@RJ216　2008年02月06日 07時23分46秒 (No.#3869-2)

ホイールサイズだけではなく、タイヤサイズにも依存しますので、その辺りも書かれたほうがいいかと思います

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FD5型ユーザです　2008年02月07日 23時40分34秒 (No.#3869-3)

>OSM@RJ216さま
アドバイスありがとうございます。

フロント：タイヤ245/40-18　ホイール9.5J+45
リア　　：タイヤ255/40-17　ホイール10J+38

です。情報お待ちしております。

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FD5型ユーザです　2008年02月17日 22時04分45秒 (No.#3869-4)

こちらでは情報をいただけませんでしたが、
ショップを回って調べた結果、

フロント：タイヤ245/40-18　ホイール9.5J+45　→　何とかなる
リア　　：タイヤ255/40-17　ホイール10J+38 　→　無理

ということでした。

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OSM@RJ216　2008年02月02日 12時04分41秒 (No.#3868-1)

１．ですが、実際に見てみないと確実なことはいえませんが、ＦＤではほぼ普通の状態です。もしも、改善を求めるのであれば、ミッションオイルを柔らかめのものにすると効果的ですが、夏場やハードに走る時などは、逆効果になりますので、注意が必要です。
基本的には、冷間時にはゆっくりと操作してやるのが良いと思いますよ。

２．に関しては、クラッチは純正ではないように思います。純正のクラッチではそのようにはなりません（少なくとも４型までは）し、どちらかというと、つながりはマイルドな方だと思います。
ツインプレートなんかが、入ってるとクラッチを切ってるときにシャリシャリ言いますが、それではないでしょうか。

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ＳＳＴ　2008年02月02日 12時21分36秒 (No.#3868-2)

青ＦＤさん
私も、ＯＳＭ＠ＲＪ２１６さんと同じ見解です。
販売店で購入時に交換したクラッチは、純正品ではなく
社外強化クラッチを組んでいるのではないでしょうか？
社外強化クラッチであれば、冷間時のディスク温度が適正温度まで上昇していなく
クラッチの切れが悪いのではないかと思います。

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OSM@RJ216　2007年12月11日 18時56分52秒 (No.#3866-1)

質問とは外れますが、通常ガスケットが抜けてたなら、その部分の交換だけで済むはずです。なぜ乗せ換えたのでしょうか？

次に、乗せ換える際に走行距離同等のエンジンにということですが、この時点で、乗せ換えたほうのエンジンのコンプレッションは測定したのでしょうか？最悪、最初からコンプレッションが下がったエンジンということも考えられますよね。

アンダーカバーですが、ＦＤの場合走行風はアンダーカバーも利用してエンジン後方下側に抜けるようになってますので、スポーツ走行なんかをした時にはクーリングにもんだアリですが、街乗り程度であればさほど問題ないように思います。
でも、あってもなくてもボンネット部分はかなり熱いですが・・・
水温はきちんと適温に制御されているのでしょうか？オーバーヒートしてませんか？

圧縮は７以上は欲しいところですが、多少低くても３室が揃っていれば問題ない場合もありますね。

乗せ換えは、エンジンの始動状態が悪いなら必要ですが、現時点で気にならないならムリにする必要はないです。

最後ですが、オーバーホールはエンジンをバラして、必要な部品を新品に交換しながら組み上げるような感じです。乗せ換えは、中古であれば前述したようにエンジン自体に保証はないと思った方が良いですが、信頼できるリビルトエンジンならオーバーホールと同程度の品質は得られるかと思います。

ちなみに、トラブルとだけしか書かれてませんので、詳しいことが分かりませんからもっと最適な対処法はある可能性もあります。

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ど素人　2007年12月11日 19時17分31秒 (No.#3866-2)

早々のご返事ありがとう御座います。
購入店の整備さんが変えたほうが早いと言われたので鵜呑みにしました（ＴＴ）ぼられっちゃったのかな？
載せ変えエンジンに関しては、そのときまだそこまでの知識はなく、コチラからは問いませんでした。
アンダーカーバーは、街なら問題ないんですか、なるほど。
始動は、自分では問題ないように思いますが。プロから言わせると、おかしいそうです。
症状ですが。走行開始１５分程度は、問題ないです。後にアイドリングが凄く低回転になります。
もうすぐにでも、とまりそうです。通常1000前後　異常時　100〜300？　０から1つ２つ上のメモリです。あと、ターボがかかるタイミングでも加速しません、じわじわあがっていく感じです。

ご指南ありがとう御座いました。

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ど素人　2007年12月11日 19時19分06秒 (No.#3866-3)

追記
アクセルの反応が遅いってのもありました。

ありがとう御座いました。

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ネット世界の流れ者　2007年11月28日 11時45分22秒 (No.#3864-1)

大径プーリー交換時にはそれに合わせたベルトが販売されてるはずです。
参照：www.supernow.co.jp/shop/out.cgi?2+5

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OSM@RJ216　2007年11月01日 07時36分16秒 (No.#3862-1)

少なくとも圧縮比は違いますので、まったく一緒ではないですよ。
後期の方が高圧縮比です。

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ＦＣ後期型　2007年10月24日 20時30分00秒 (No.#3860-1)

ちなみに、車は排気系のみ社外製品に交換のほぼノーマル（のはず・・・）です。

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Asmic　2007年09月29日 10時10分00秒 (No.#3858-1)

入院後一週間、、、連絡無し。。。。。更に続く

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Asmic　2007年09月30日 13時51分27秒 (No.#3858-2)

再度バラシて配管チェック、、、、なのでゴムホースの交換（済み）をお願いしていたのですが、
正常にブーストが掛かるようになったと連絡有り。
でも、工具を落として車に傷を付けてしまったので修理するのでもう少し待って欲しいと・・・・まだ続く

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Asmic　2007年10月05日 00時09分18秒 (No.#3858-3)

修理完了の連絡あり。
でも、日曜までは取りに行けないなぁ〜。。。。もうちょっと続く

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Asmic　2007年10月06日 15時38分19秒 (No.#3858-4)

娘が休みだったのでディーラーまで乗せてもらって車引き取り。
配管抜けだったそうな。明確な原因がわかったので納得。。。。。終了

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壱岐　2007年09月15日 21時26分30秒 (No.#3857-1)

追伸
FDのエンジンのプーリーボルトのサイズも合わせて
教えてください、よろしくお願い致します。

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壱岐　2007年09月21日 11時32分00秒 (No.#3857-2)

すみません、自己解決しました。
ありがとうございました。

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OSM@RJ216　2007年09月09日 12時22分55秒 (No.#3855-1)

とりあえずは、スロポジ＆アイドリング調整。
あと、プラグ交換って感じでしょう。
あと、圧縮に関してはきちんとデジタル式のもので測ってからでないと判断はできないですね。

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・・・エンジンからの振動・・・　2007年09月10日 19時14分58秒 (No.#3855-2)

アドバイスありがとうございました。
さっそく見てみようと思います。

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katze@RJ186　2007年09月01日 10時05分59秒 (No.#3854-1)

フェールセーフですかね？
ダイアグで健康診断すれば、原因が記憶されてそうですが…

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OSM@RJ216　2007年08月06日 07時11分30秒 (No.#3853-1)

当方４型ですが、自分の車で同じようなこと（赤外線→電波式）をしましたが、ドア内部のユニットを単純にコネクター部で外して、新しいものに換えたら、普通に動きました。
その際、車両側かユニット側かは忘れましたが、コネクターが一つあまりますが、そのままで今のところ問題はありません。

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chun　2007年08月06日 10時42分13秒 (No.#3853-2)

はじめまして、当方1型に後つけの電波式キーレス＆セキュリティを付けております。
単純にただのキーレスだけだったら、運転席側のアクチュエーターに割り込ませれば作動するはず。しかし、年式によって、アクチュエーターからの配線が2本の場合はアクチュエーターばらして、基盤の部分から、3本にしないと閉めるか、開けるかのどちらかが作動しません。私の場合アクチュエーターは中古を購入したので後者のように、アクチュエーターをばらして、配線加工しました。そうすればドアの内張り内だけで作業は済んでしまうと思います。（電源も来てる）
その他、セキュリティとか、アンサーバックとかも使用しているので、室内への配線の引き込みが不可能に近い状況なので、テスターでコネクター部分調べて、使われていない配線を使用しました。
（根性出せば引き込めるかもしれませんが・・・・）

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はじめ　2007年08月10日 01時29分01秒 (No.#3853-3)

お返事ありがとうございます。
さきほど読ませていただきました。
返信がおそくなり、もうしわけありません。
早速明日ためしてみます。

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KAZU@RJ996　2007年07月27日 19時33分33秒 (No.#3852-1)

かずさん初めまして！
車体後部から、シャカシャカ見たいな音が出てると言う事ですが後部のどの辺から出てるか解りますか？
私のFDも同じような金属のすれる音が出たことがあります。
原因はリアブレーキのピストンが錆びて動かなくなってしまったんですが・・・
シールが熱で脱落してしまった事からピストン内部に水が入ったのが原因だった見たいです。
原因を見つけるには車を預けたほうがいいと思いますよ。
原因が見つかれば修理費用も解りますから・・・
参考になれば良いですが・・・。

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かず　2007年07月28日 22時17分51秒 (No.#3852-2)

KAZU@RJ996さん、初めまして。
具体的にどの辺りからこの異音が発生しているのかは分からないのですが、
つい最近になって、どうも、ブレーキペダルを踏むのと同時に鳴っていることが分かりました。
KAZU@RJ996さんの仰るご指摘の様に、ブレーキ類を疑ってみたらどうだろうと思っています。
なんていうのでしょう、減速するにつれ、又、スピードが遅くなるにつれ、異音の間隔も長くなっているので、どこかに擦れている様な感じに聞こえています。それが、ブレーキではと思いもしますが、シャーシー全体にかかっている様な、、
今回、又ディーラーへ持ち込み、純正のヘッドライトバルブの交換なども合わせて見てもらう予定なので、そのときの参考にさせていただきたいと存じます。
アドバイスに感謝します。ありがとうございました！

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かず　2007年10月12日 19時48分36秒 (No.#3852-3)

もう随分と遅くなってしまいましたが、財布のひもをゆるめて、
ディーラーへお預けして参りました。サービスの方に同乗していただき、
リヤブレーキ辺りじゃないかな？ということで、点検・整備をしたところ、錆が出ていたらしく、
オーバーホール・その他定期点検などをしたところ、今のところ、耳障りな音は今のところ感じられないです。ですが、まだ完熟走行はしていないので、この後、どうなるかは未だつかめていません。
ちょと、気になる部分に、ブレーキの効きが効きが甘くなった気がします。
一応、預ける前に聞いていることなのですが、リヤのハウジング・パッドなどを交換するとなると部品代だけで１２万円と。かなり手痛い出費ですが、この後、どうなるかは、１〜２週間の間に決めようと思っています。
昨日、今日と代車にデミオを借りたのですが、非常に乗りやすかったです。私はおちびちゃんなので目一杯前方にシートを移動していますが、最近、rx7には似合わないと思いますが、ドアミラーでなく、フェンダーミラーなんて、、いいかな？って。
ハンドルの切れ角度もあまりないので、街中などでは、乗りづらいですから。以上、その後の結果についてご報告まで。

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OSM@RJ216　2007年07月16日 10時38分08秒 (No.#3851-1)

＞知人からミッションのコントロールロッドのボールだかスプリングだかをチェックする様にと言われましたが

これだけでは、どれのことを言ってるのか定かではないですし、何より現物を見ながら指摘した方が確実でしょうから、その知人に教えてもらった方が確実なのではないですか？

何よりＳＳＴさんに
＞所有の７には、だいぶ問題点があるようですね？
＞一度、ﾃﾞｨｰﾗｰか、７の専門店で、チェックしていただいたらどうでしょう？

と指摘されているにも関わらず未だディーラー等には行ってないようですね。
私も、まずはそうするのが一番だと思いますよ。

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SST　2007年07月17日 11時58分35秒 (No.#3851-2)

なあなさま
自分で出来ることは、自分でやろうということは伝わります。
私も少ない予算を捻出して７を維持していますので。
ただ、多少の資料を手元にご用意されてはいかがでしょうか？
７メンテナンスマニュアルという表題だったと思いますが？本屋さんで入手可能です。
この書籍には、７のﾊﾟｰﾂが記載されているとともに、駆動系、エンジン系の
図解が記載されています。
今回の不具合に関した質問とは離れてしまいますが、どのような作りになっているか
ご理解いただけると思います。
書籍図解を参照にして、マフラーを揺するとPPFがゆれる。
通常構造では、起こりえない状態だと認識できます。
このことから、各接続部分の不具合？というようなトレースを行ってはいかがでしょう？
いくつかの書籍を参考資料として、入手してみてはどうでしょうか？

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SST　2007年07月03日 08時42分27秒 (No.#3849-1)

■最終型の燃料タンクって、いくらくらいするのでしょうか？
私も、本職ではないので・・・ネットオークションで出ているかも？
■コレクタータンクをつければ、タンク内で遊泳してる板がなくても問題ないですか？
ここも、？です。でも、コレクタータンク付けるのはすごい金額では、20万くらい？
■どこから出てるＰＰＦに交換するのが
これも、人それぞれの意見があるかと思いますので、正確な解答は・・・？
●なあな様
所有の７には、だいぶ問題点があるようですね？
一度、ﾃﾞｨｰﾗｰか、７の専門店で、チェックしていただいたらどうでしょう？
これからの、メンテナンスの方向性や、日ごろの確認個所を再確認できるのではと考えます。

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SST　2007年06月28日 16時49分15秒 (No.#3848-1)

なあなさま
●あとギアも入りにくいです。デフも内輪差が生じる状態ですと、とてつもないバキバキ音がします。
■パワープラントフレームからの異常音では？クラック確認要ですね。下回りの点検してください。
●ある一定の回転数以上はどんなにアクセルを踏んでも、エンジンは回らない様に出来ないもので・・
■パワーFCや、FCONの装着、純正ECUのデータ変更が必要になるとおもいます。
エンジンを回らないようにするは、点火をしないようにするリミッター機能、燃料供給を停止させるリミッター機能をつける必要がありますが、どちらとも、エンジンには負担を与えると考えます。どの内燃機関（エンジン）でもレブリミット（レットゾーン前）を超えないよう注意することしかないと思います。
REは、レシプロエンジンの様に、回転の頭打ちを感じにくいので、なれるかシフトインジケーターランプをつけるしかないですね。設定回転数になると光るやつ。
●燃料タンク内に薄い鉄板が泳いでいるんですが、これはどうしたらいいものでしょう
■遮へい板が取れていますね？燃料ポンプにあたると破損しますから、早急に修理したほうがいいと思いますが、燃料タンク交換といわれたら・・・・ディラーか、修理工場で一度みてもらってはいかがでしょう？

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SST　2007年06月28日 17時16分59秒 (No.#3848-2)

修正：あとギアも入りにくいです。デフも内輪差が生じる状態ですと、とてつもないバキバキ音がします
■社外LSDならば、結構バキバキ音がでますが、明らかに異常音であれば、オイル足りてますが？
LSD作動していますか？

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なあな　2007年06月29日 17時02分45秒 (No.#3848-3)

ＳＳＴさま♪
たくさんの丁寧なお返事ありがとうございます！今度下回りを調べてみます。ちなみに燃料タンクは新品でいくらくらいするものなんでしょうか？コレクタータンクをつければ、タンク内で遊泳してる板がなくても問題ないですか？

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なあな　2007年06月29日 17時07分45秒 (No.#3848-4)

ＳＳＴさま♪
丁寧にたくさんのお返事凄く嬉しいです！また質問なんですが、燃料タンクを新品で買うといくらくらいするものですか？コレクタータンクをつければ問題ないですか？

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SST　2007年06月27日 17時12分53秒 (No.#3847-1)

なあな様
1〜５のどのギアで抜けてしまいますか？　1〜５全体で同じようですか？　固定のギアたとえば3速が抜けやすいとか？　ギアがニュートラルに戻ってしまうと解釈してよいですか？　シフト位置にレバーが残ったままのギア抜けですか？
状態によってトランスミッションの不具合のトレースが違うと考えます。
1〜５のギア全部で抜けやすいのでしたら、車両をリフトに乗せ、下からパワープラントフレームの亀裂、
デフマウントのちぎれ等確認する必要があると思います。

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OSM@RJ216　2007年06月26日 07時10分40秒 (No.#3846-1)

>その後はゆっくり回転が下がっていき、700回転程度で安定します。

とありますが、それは水温の上昇と共にということでしょうか？
だとすると、それが正常だと思うのですが。

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ＦＤ３Ｓ初心者　2007年06月26日 15時05分46秒 (No.#3846-2)

返答ありがとうございます。

1200rpmから700rpmまでは、水温の上昇とともに落ちてきます。
気になっている点は、1800rpm（1分間ぐらい一定）から1200rpmまで一気にアイドリングが
落ちるという現象です。
当方は、中古車を買って最初からこのような状態であったので、
正常かどうかの判断ができなかったので、書き込みさせていただきました。

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テマ　2007年06月20日 09時07分53秒 (No.#3845-1)

ちょ、ちょっとこれって、物凄いことなんじゃないですか！？
３年後楽しみですね！

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katze@RJ186　2007年06月14日 00時56分06秒 (No.#3844-1)

エアバイパスやチャージリリーフバルブの純正バキュームホースは、
両端の径が違ってたように思います。

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がいな　2007年06月16日 01時28分56秒 (No.#3844-2)

katze@RJ186さん、ありがとうございます。
そうですか、純正は異径のホースなんですか。。。
ということはマニとＡＢＶは直接繋いでも問題なさそうですね。

本日、配線関係にも不具合が発覚しました。
またお力を借りに伺うかもしれませんが、どうぞよろしくお願い致します。

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SST　2007年06月11日 16時24分37秒 (No.#3843-1)

hideさん
電気的な不具合のトレースは、事例があれば簡単ですが・・・
ここに、情報がこないようでしたらマツダのサービス工場に持ち込み、エラーコードが出ていないか
確認してもらうと良いかと思いますが。（純正コンピューター装着車両であれば）

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トクトク＠ＲＪ388　2007年08月05日 17時06分03秒 (No.#3842-1)

はじめまして､suuさん。
早速ですが､質問にお答えします。
確か正しかったと思います。
FCのデフはオープンデフとビスカスカップリングですが､機械式デフはオープンデフ用の機械式デフが販売されておりビスカスカップリングのデフが入っているケースに組む場合には純正のアウトプットシャフト(右用1ヶ)が別途必要になります。例外ではカーツの機械式デフにはビスカス用とオープンデフ用が存在しておりアウトプットシャフトを別途購入しなくてもよいはずです。

詳細はデフメーカーに確認してください。

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（の）　2007年05月12日 16時27分42秒 (No.#3839-1)

こんにちはＳＳＴさん、（の）と申します。
私は今年で４３歳、Ｈ４式�T型９７０００ｋｍのＦＤ乗りです。
片道８ｋｍの通勤に使用、年間距離は３０００ｋｍほどです。
家族が移動する時用に８万ｋｍの１ＢＯＸがあります。
私はＦＤのデザインと操縦感覚が好きで、他のクルマを見れば見る程、乗れば乗る程、
このようなクルマは唯一無二だという思いが強くなり、動く限り乗り続けることに決め
ました。
家族にも宣言しており、維持費が高いことも新車買うよりましと家内もあきらめたよう
です。子供たち（女の子ですが）は男の子の友達がＦＤ見てかっこいいというのを聞く
のが気分いいようです。
ＳＳＴさん、迷いを吹っ切って一緒にＦＤを後世に残して行きましょう。

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POSTman688　2007年05月15日 21時55分58秒 (No.#3839-2)

こんばんはSSTさん。横浜のPOSTman688です。FC歴17年の41歳です。
そりゃ-うちのカミさんも怒りますよ、「乗らない車に金かけるな」と。
去年の後半から今年にかけてEgをOHしたり、シート変えたり、足回り変えたり、パッドも交換しました。そしてクラッシュパッドも新品にしたいし、今もボーナスでタイヤを購入したいと交渉中だし。FCのスペアーパーツなんて部屋中にあふれていて「邪魔だ」と怒られたり．．．（まだまだ増えつづけてますよ）
普段はK自動車ですよ、運転楽ですもんネ。燃費良いし保険安いし税金安いし、K自動車で十分だと思います。が、でもFCが楽しいんですよ。そしてFDかっこいいじゃないですか！がんばって乗りましょ！！がんばって維持しましょ！！！

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レッドFD　2007年05月16日 00時21分50秒 (No.#3839-3)

こんにちはＳＳＴさん、レッドFDと申します。
私も現在37歳（汗）子供は３人ですが、8年式ＦＤ乗りです。FC後期を平成元年から8年まで乗り、
結婚を機にアウディーの予定でしたが、パワー感がやめられず、FD購入です！
今は完全に趣味のクルマで、週末のドライブカーです。　家族用にはCP型のプレマシーがあります。
FDは最高ですね。いやロータリーは最高です。21歳から乗ってますのでロータリー暦は
17年です！車検もメンテもほぼプライベートです。ブローも全くありません。
ホント、こんな良いクルマはありませんよ！バイクも乗ってますので、完全に道楽？の粋です。　家族も全然反対しない？のは、本当に幸せだと思ってます。現在、FDは40000kmですので、まだまだ乗り続けます。
NEW　RX-7が出たら・・・多分買いますね。シラケルなんて言わないでください（笑）


私はＦＤのデザインと操縦感覚が好きで、他のクルマを見れば見る程、乗れば乗る程、
このようなクルマは唯一無二だという思いが強くなり、動く限り乗り続けることに決め
ました。
家族にも宣言しており、維持費が高いことも新車買うよりましと家内もあきらめたよう
です。子供たち（女の子ですが）は男の子の友達がＦＤ見てかっこいいというのを聞く
のが気分いいようです。
ＳＳＴさん、迷いを吹っ切って一緒にＦＤを後世に残して行きましょう。

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ＳＳＴ　2007年05月16日 11時25分09秒 (No.#3839-4)

どうも！ＳＳＴです。
（の）さん、POSTman688さん、レッドFDさん、応援ありがとうございます。
ＦＤ維持の件、家族と協議の結果何とかまだまだ維持できそうです。
倉庫整理を行い、いらない部品は処分（泣く泣くですが）
リフト、コンプレッサー、工具など必要最低限に整理してとのこと・・・自分の家なのに・・・
嫁、子供の注文により、助手席のレカロＳＰ−Ｇ撤去が決定しました。
後ろ席の乗り降りが出来ないとのこと、まーここはしょうがないですね。
皆様、ありがとうございました。

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エス　2007年05月16日 12時00分43秒 (No.#3839-5)

ＳＳＴさん 初めまして、こんにちは ４０歳目前のエスと申します。
ＦＣ８年間乗り、出産などの事情によりＦＣ売却。２年間我慢しましたが限界、平成８年式中古ＦＤを購入し、乗れるのは日曜早朝のみ、年に１，２回の走行会です。（最近走行会は行っていないので、「でした。」です。）バイクもほとんど車検を通すだけの状態です。（汗）
愛着心からか中々売却出来ません。ですが断腸の思いで一度リセットしようかと思い全部売ってしまおうと決めたところに、ＳＳＴさんの書込みを見てしまいました（笑）

私の周りには車好きがいないので、ここで聞くのもいけないかも知れませんが、どこか盛り上がっているＨＰ、Ｂｌｏｇなどどこか無いですか？　私もモチベーションを上げたく思います。

皆さんぐらいの年齢の方たちのオフ会などがあったら最高ですね！

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５型白FD　2007年05月16日 22時16分55秒 (No.#3839-6)

平成１１年に購入、８年目を迎えています。何回か手放そうかと考えたこともありましたが、
単なるその辺の街のりでも、FDの感覚は楽しく感じられ、やっぱこれいいな、と。
しかし冷静に考えてみれば、月々の駐車料金も含めると（FDに限った話ではないですが）、
単に所有しているだけでも年６０万円程度かかってしまいます。
また電車でこと足りる生活環境（むしろ電車のほうが早くて便利）。
ふたりでヨーロッパ旅行も楽しめてしまう額なだけに、悩みところではありますね。

それこそ３０代前後のころは、峠やらサーキットでの一瞬の楽しみのために納得して
ましたが、４０ともなると費用対効果を改めて考えてしまいます。

けど、家族が増えるとか、たぶん決定的な事がない限り乗りつづけるんだろうな、FD。
それこそFDの寿命とともに、クルマ乗るのをやめる、でもいいかも。

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ASH@RJ787　2007年06月09日 12時30分03秒 (No.#3839-7)

今年になって仕事でFDに乗る機会が増え、そのあまりの汎用性の無さにサディスティックな喜びを感じてます♪

ここ数年オフ会とかには参加してないですね〜
やはり歳なのか・・・
30歳オーバーのオフ会とか企画しますか（笑）

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KAZU@RJ996　2007年06月11日 20時51分22秒 (No.#3839-8)

今年で４３歳になりましたが、ＦＤは良いですね・・・初めてロータリーに乗ったのが21年前ＳＡでしたが
ＦＤに乗り始めて又、あのころの喜びが戻ってきた感じですね・・・。

３０歳以上限定のオフ会、良いですね！（笑）近くで有れば是非参加したいですねぇ〜！

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ASH@RJ787　2007年06月09日 12時33分06秒 (No.#3837-1)

前期、後期でECUの配線は違ってます。
取り付けの説明書にそのあたりが書いていないということは・・・4型に対応していない製品でしょうか？
たぶん同じFDであればそれぞれの型に応じて配線をすれば使えるようになると思います。
メーカーに問い合わせるのが筋だと思いますよ〜

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鳴らない携帯　2007年04月22日 21時33分02秒 (No.#3836-1)

ＪＵＮさんへ、僕は1型のＦＤでＪＵＮさんと同じくmomoレース３５パイを付けてますが、ボスとステアリングの間にスペーサーを咬ましています。
スペーサーの厚さは忘れてしまいましたが、オートバックスで売っていた、ボスと同じメーカーのスペーサーの中で一番厚いのを付けた気がします。

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OSM@RJ216　2007年04月15日 00時42分34秒 (No.#3835-1)

ノッキング音みたいな音・・・ではなく、本当にノッキングなのではないですか？

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KAZU　2007年04月15日 22時38分00秒 (No.#3835-2)

ＯＳＭさんの言う事が的をえてる気がしますね。
負荷を掛けないと音は鳴らないのですか？
ノックセンサーは正常に働いるか故障個所がないかコンピュータで診断する事ができますよ。
ＦＣは個別に専用カプラーが付いてるはずです
ディーラーで直ぐわかりますよ、点検だけなら無料でやってくれるところも有るみたいですし・・・

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OSM@RJ216　2007年04月11日 23時38分05秒 (No.#3834-1)

抜けの良さと音量は、相反するものですね。
もしも、それを両立させるとなると、それなりの投資と技術は必要になると思います。
そうなると、売る方もそれなりに利益を得なければならないのは分かりますよね？

ご自分で仰っている、「ブーストアップくらいのもののチューニング」で、ストレート構造にこだわる理由は何でしょうか？
もちろん、ストレート構造と創でないものの間には差があるとは思いますが、音量を気にして、性能もそこそこなら別にストレート構造じゃなくてもいいのではないのですか？
まずは、何のためにストレート構造にこだわるのかを考えた方が良いと思いますよ？

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KAZU　2007年04月12日 00時22分46秒 (No.#3834-2)

APEXiに排圧感応タイプのバルブ付のマフラーが有ったとおもいましたが・・・
あとはワンオフで作った方がいいかもしれませんね。

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SST　2007年04月12日 08時56分00秒 (No.#3834-3)

私も、排気音量に問題を感じてＨ社製の？ドラッガー？という名称の物から、Ａ社製の?S-REVO??という製品に交換しております。
（製品、メーカーは、ご想像ください。　製品、メーカー批判と受け取られるといけませんから。）
Ａ社製のものは、アイドリング時Ｈ社のものに比べ明らかに音量が低くなりますが、アクセルを踏み込んだときは、排気圧バルブがオープンになりＨ社と同等の音量と感じます。
音の質は違いますが、歩行者、他の車からは、やはりうるさいと思われているはずです。
フロントパイプ、メタル触媒を装着し、マフラー部分の入替えですが、出力、特性にあまり違いは感じません。
Ａ社では、排気圧でバルブが作動し消音をしてくれるアダプターを製品として販売していますが、全てのマフラーに装着可能かは不明です。
マフラーは、取り付けてエンジンを始動しないとわからないと思います。

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OSM@RJ216　2007年04月03日 07時22分46秒 (No.#3833-1)

以前私がやった時は、パッシングする時のレバーの配線を調べて、パッシング用の配線をカットしました。
メーター周りのインパネを外せる人なら、さほど苦労はしなかったように思います。

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す〜　2007年03月30日 16時09分42秒 (No.#3832-1)

ブレーキを16-17インチに換装した場合、ABSがそのままだとブレーキバランスが崩れますので限界域では危険です。
最後期のRZ（RSも？）はABSが16ビットですがその他は８ビットなんで意味無いと思います。
１６ビットのABS移植は、たしか異常に費用がかかると記憶しています。
（たしかABSユニット以外の交換部品がものすごい量になる）

ABSレスにしてPバルブを儲けて自分で調整すると楽しいです。
調整用バルブの設置場所によって予算が変わりますが、
エンジンルーム内なら４万、室内なら１２万？位の予算のはずです。

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SST　2007年04月02日 08時39分50秒 (No.#3832-2)

す〜様
コメントありがとうございます。
ＡＢＳユニットの16ビットのものを探してみましたが、まず物が流通していないですね。
コストも予想以上にかかるようで、ＡＢＳユニットは現状維持にしておきます。

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OSM@RJ216　2007年03月25日 18時19分10秒 (No.#3831-1)

単純にハンダ等でつなぐのが一番簡単ですね。

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OSM@RJ216　2007年03月19日 07時30分49秒 (No.#3829-1)

回転数は上がるのにスピードがそれに合わせて上がっていかない感じでしょうか？
だとすると、クラッチが滑っているんだと思いますよ。
最終的には動くことすらできなくなりますので、早急にディーラー等に持っていった方がいいですね。

いずれにしろ、
＞メカのことは全然わからないので原因もわからず・・・
ということであれば、自分で判断しようとせず専門家に見せるべきですね。

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OSM@RJ216　2007年03月09日 07時46分44秒 (No.#3828-1)

測定値が悪くても、３室揃っていて普段の使用に問題が無いなら慌ててＯＨする必要はないですよ。
ＯＨか載せ替えか、というのは頼む店によっても違いますよね。
ディーラーでＯＨを頼んでも無理な話でしょうから・・・

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POSTman　2007年03月10日 19時46分45秒 (No.#3828-2)

ゆっくりと検討した方が良いと思います。ご近所に相談が出来るロータリーショップがあれば良いのですが無い場合でも「オートエ○○」のOHがマツダディーラー経由で発注できます。EgのOHにしろ乗せ替えにしろ金額的には５０万近くかかりますので、まずはゆっくりと情報を集められる事をお勧めします。
私の場合、昨年の１１月にFCのEgをOHしました。Eg以外にも手を入れて６０万ほどかかりました。

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5型白ＦＤ　2007年03月13日 22時25分16秒 (No.#3828-3)

はじめまして。
ひとつお聞きしたいのですが、圧縮を測定されたきっかけは何でしょうか？
なにかしら予兆があったのか、あるいは単に走行距離から、、でしょうか？
よろしくお願い致します。

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OSM@RJ216　2007年03月07日 20時01分03秒 (No.#3826-1)

少なくとも
＞ＦＤはリアピースのマフラーを変えるだけでエキマニが「曲がる」しそれ以上のことキャタライザーやフロントパイプを変えるだけで「タービンに亀裂」が入る
というようなことは無いと思いますが・・・

熱が厳しいとのことですが、排気温度はどのくらいなのでしょうか？熱に関しては、燃調が合ってないことも考えられますので、もう一度見直すとして、永く乗りたいなら、ブーストは１キロ以下に落とした方が良いと思いますよ。
ちなみに、その仕様ですと燃料ポンプなんかも条件厳しいと思いますが、ちゃんと対策済みでしょうか？
一箇所手を抜いただけでもダメージのでかそうな条件になってますので、今一度車の状態を把握しなおした方がいいでしょうね。
あと、１．１キロかけたいなら、燃圧計も欲しいところですね。

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OSM@RJ216　2007年03月01日 20時58分12秒 (No.#3825-1)

純正１７インチブレーキのモデル（ＲＳ、ＲＺ等）と、２型のＲＺは４．３ですよ。

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OSM@RJ216　2007年03月01日 21時00分57秒 (No.#3825-2)

スピリットＲでもタイプＢとＣは４．１だったように思いますが・・・

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SST　2007年02月18日 12時09分26秒 (No.#3823-1)

ちんなかさん
MSのホイール汚れ、傷ですが、有る程度は何もしないほうが良いと考えます。
塗装の専門家ではないので、的確ではありませんが、メーカー塗装がやはり一番クオリティが良く思えます。
再塗装する場合、（全ての作業を業者へ依頼する場合当てはまりますが）やはり、技術力とコストの天秤にかけないといけませんし、業者をどこまで信用するかです。
修正、上塗りは、見た目の美しさは回復すると思いますが、あとで小さな傷のつき方が多かったり、変色などが発生する可能性があります。
私は、今の状況で何もしないほうが良いと思いますが。　　　　一意見です。

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5型白FD　2007年02月18日 22時49分06秒 (No.#3823-2)

私もMS-01Sホワイトを４年ほど使っています。一部縁石に接触して塗装剥がれあり、
そこはタッチペンで補修、ホイール内のよごれはコンパウンドで磨いて綺麗になりました。

※小さいタイヤショップでタイヤを購入＆組み付け、そのときに店主のご厚意で磨
　いてく？と。それで店主と私で水に流しながらたわしでホイール磨きました。
　でもコンパウンド入りなのでそこそこに。

ご参考まで。

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ちんなか　2007年02月19日 16時47分59秒 (No.#3823-3)

ＳＳＴさん、５型白ＦＤさん　ありがとうございます。
とりあえず塗装はせずにコンパウンドで軽く磨いてみようと思います。
それにしても結構手間ですよね。

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matcha@RJ468　2007年02月22日 13時44分01秒 (No.#3823-4)

二輪の趣味の世界では割とホイールの再塗装は一般的です。
最近ではダイヤモンドコートが評判いいようです。
ペイントによるビードストッパーなんてのもあったりして
この世界もなかなか奥深いです。

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OSM@RJ216　2007年02月11日 21時01分10秒 (No.#3820-1)

学習は暖機が終わってから行ってますよね？

水温が上がると電気負荷が入るとのことですが、電動ファンが回ってませんか？
一応、学習時のコツとしては、８２度になると同時に学習をスタートとして、電気負荷（スモールライトＯＮ）の学習が終わるまでは電動ファンが回らないような状態がベストです。
夏場は水温が上がりやすいので難しいのですが、今の時期だとそれほどでもないと思うのですが・・・

できないというのは、どのような状態になるのですか？

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マリモ　2007年02月12日 02時58分48秒 (No.#3820-2)

OSM@RJ216さんお返事ありがとうございます。

学習は暖気が終わってからやっています。

えっとできないというのは自分場合ですが
９０度ぐらいから５分間放置しようとしてるのですが、３分ぐらいでアイドリング安定した
と思ったらすぐに電気負荷がついてしまってまたアイドリングを学習してしまうという悪循環の
繰り返しです。

これで意味は分かったでしょうか？？

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OSM@RJ216　2007年02月12日 09時57分55秒 (No.#3820-3)

パワーＦＣは新品購入ですか？
もし、中古だとすると電動ファンの設定が低めに変更されているのかもしれませんね。
とりあえず、８２度（コマンダー表示の水温）の段階で開始するといいと思いますよ。

ただ、最初の学習は終了した仮定してそのまま電気負荷の学習をさせる、というのでも構わないと思うのですが、それだとうまくいきませんか？

ところで、水温は後付でしょうか？それともＦＣコマンダー読みですか？

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マリモ　2007年02月12日 10時07分43秒 (No.#3820-4)

パワーＦＣは新品購入です。

ただ、最初の学習は終了した仮定してそのまま電気負荷の学習をさせる、というのでも構わないと思うのですが、それだとうまくいきませんか？
ということは最初に電気負荷の学習をさせるということでしょうか？？

ところで、水温は後付でしょうか？それともＦＣコマンダー読みですか？
ＦＣコマンダー読みです。

とりあえず８２度で試してみます。

色々ありがとうございました

---

マリモ　2007年02月12日 15時20分53秒 (No.#3820-5)

一応今やった結果ですが、８２度（コマンダー読み）で開始しました。

それから１０分ぐらいはアイドリング安定しないでそのまま電気負荷（ファンが作動）が
ついてしまったので、とりあえずポジションランプをつけて放置しました。

そのときの水温は９０〜９５（電気負荷スイッチをつけてたとき）の間を行き来してました。

９５度から９１度の時はアイドリングが安定するのですが、９０度に下がった瞬間またバラつきが出始めました。

そのまま放置すれば安定するだろうと思いましたがダメだったので帰ってきました。

以上です…。

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OSM@RJ216　2007年02月12日 16時25分16秒 (No.#3820-6)

困りましたね。
一応、学習自体は常に行っているため、初期に絶対完了しなければならない、というものでもないので、そのまま、しばらく注意しながら通常の走行を続ける、というてもあります。
アイドリングが安定しないようであれば、安定しない領域（今の場合は無負荷時ですね）のアイドリング回転数を少し高めから初めてはいかがでしょうか？
そうして様子を見ながら少しずつ落としていくってことです。

私自身長年パワーＦＣを使用していますが、どうしてもこの時期は機嫌が悪いことが多いです。おそらく、吸気温補正などがいまいちなのだとは思ってますが、はっきりした原因は分かりません。
毎年、春になるとうそのように調子が良くなりますので、単にプラグがカブりぎみなだけか？なんてことも思います。

もしも車両側に問題があるとすれば、バッテリーやプラグの劣化なんかも関わってくることもありますから、その辺りに心当たりがあれば、そちらを交換してみるのも手だと思います。

最悪は、パワーＦＣ自体が不良の場合もありますので（実際にソフトを書き換えた際にバグってたことがありました）APEXiに直接相談してみるのもいいと思いますよ。

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マリモ　2007年02月12日 16時43分54秒 (No.#3820-7)

OSM@RJ216さん最後まで色々回答していただいてとても感謝です。

とりあえず注意しながら走ろうと思います。

あとプラグ交換もしてみてとりあえず様子見してみます。

ホントに最後まで色々教えてくだいさましてありがとうございました。

また何かあったらありましたら宜しくお願いします。

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5型白FD　2007年02月16日 00時19分46秒 (No.#3820-8)

はじめまして。
ちょっと気になったのですが、エアクリ、ブローオフまで交換しているとノーマル
PpwerFCのセッティングでは追いつかない恐れも、、と思いました。

〜以下、当方が経験したこと〜
当方、マフラーのみフジタのHS-R（保安基準適合品）、でなんなく学習できました。
が、その後、スポーツ触媒に交換し、再学習、高速道路でもなんなく走り、一見、
無事完了、と思いきや、富士にもっていったらまったくもってダメ、ノッキングの嵐
でした。なので、PowerFCセッティングに関して有名なShopにて現車合わせいただき、
その後はなんのトラブルもなく走れています。

なので、案外、PowerFC、吸排気系、変えている場合、吊るしでの対応力はないな〜と
思っています。

以上、ご参考まで。

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OSM@RJ216　2007年02月18日 09時20分14秒 (No.#3820-9)

エアクリ、マフラーまでならほぼ大丈夫ですが、フロントパイプや触媒まで手を加えるとダメですね。
ブローオフは関係無しです。

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OSM@RJ216　2007年02月11日 12時53分20秒 (No.#3819-1)

あくまでも個人的意見ですが。

ＦＤはダブルウィッシュボーンを採用しているので、レバー比の関係上タイヤ部分にかかる力以上にダンパーには力が加わりますね。
そのせいで１６キロなどのバネでも街乗りにも使用できたりするのですが、その分ダンパーには相当の性能が求められます。

街乗りのみなら安いキットでも満足できるでしょうが、ジムカーナでも使用するとなると、やはり値段的に２０万前後以上（あくまでも目安で、値段で性能が決まるわけではありませんが）の商品を選んだ方がいいでしょうね。

７キロのバネで硬すぎると感じるのはダンパーの性能が不足しているせいだと思いますよ。

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OSM@RJ216　2007年02月05日 18時35分32秒 (No.#3818-1)

↓から￥２０００で注文できるみたいですよ。

http://www.hks-power.co.jp/main.html

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Ｍ−ＦＤ　2007年02月01日 23時20分57秒 (No.#3815-1)

はじめまして。取り付け位置はアクセル横のヒューズＢＯＸ裏のコネクターにカプラーｏｎとなります。従いまして、本体の仕舞い込みはアクセル横のサイドパネルかヒューズｂｏｘ近辺になります。スイッチは長さは２ｍ有りますので私はリトラスイッチ下に設置しております。
スイッチが点滅パターンの設定以外にサンキューハザードとしても活用出来るので・・・。
ＦＤの場合はエアコンスイッチ付近に有ることから反対側に付けました。
後、ブザーですがこれもより外に近いところとなりますのでサイドパネル付近で設置する事をお勧めします。
頑張ってください。

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さわ　2007年01月28日 21時37分05秒 (No.#3814-1)

英語版でよろしければ、EVC IIIのUser Manualを下記URLからDownloadできます。
http://www.hksusa.com/faq/?ID=1647
4ページめに背面パネルの解説がありますので参考にしてください。

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SST　2007年01月24日 13時32分31秒 (No.#3812-1)

YOU様
ご相談の内容ではないのですが・・・
補器付きリビルドエンジンは、お考えではないのでしょうか？
タービンと、エンジンを別々に整備するとなれば、最終的な金額は、割高になると思います。
中古タービンを使用した場合、後のエンジン側のトラブルの原因にもなりかねないと思います。
タービンが正常な作動をした場合、エンジンの劣化とのバランスが崩れ、シール損傷も考えられます。
リビルドエンジンは、以前ディラーにて取扱いがありましたが、現在は終了と聞いておりますのでお役に立てませんが・・・
FDを今後も長くと考えるならば、エンジン交換が良いと考えます。
有名ショップなどに作業を依頼するならば、オークションなどの配送トラックにて車両を送って作業を行ってもらう方法もありますよね。
概算はどのくらいかと、少しネットを見ましたが、リビルドエンジン約40万くらいから　リビルドタービン１２万くらいから（社外品も候補になりますよね）乗せ買え工賃15万くらいからと私は計算しました。

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SST　2007年01月16日 21時04分32秒 (No.#3809-1)

お探しの内容ですが、非常に小さな記事で、2006年3月号Ｎｏ，029
89ページに記載してありますが・・・この記事のことでしょうか？
ＦＤの16ｲﾝﾁﾌﾞﾚｰｷがどうのｷｬﾀﾗｲｻﾞｰがというないようですが

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hiro　2007年01月16日 22時29分01秒 (No.#3809-2)

ＳＳＴ　様

ありがとうございます。

実は、記事は見たことがないんです。
ただ、ＦＣをアンフィニ化する連載の中でアンフィニのブレーキ移植の記事があったのを知りました。
ちょうど同じようなことをする予定で、参考にしたかったもので、書き込みました。
チョッとその記事を見てみたいので、探してみます。

もっと前の号でも、もしありましたら教えてください。

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SST　2007年01月17日 11時42分06秒 (No.#3809-3)

hiro様
お探しの雑誌2006年度発行分の、No,27　No,28　No,29が、該当します。
東京のナイトスポーツさんが作業を実施しているようです。
FCのリフレッシュや、各部の強化等を実施しているようです。
この書き込みをみて、簡単に流し読みした程度のご連絡です。
実際の、交換部品、作業料金を考えると、この記事の内容をユーザーレベルで依頼すると
相当の金額が発生すると思われます。
FD３Sのドナーを購入しそこから部品を剥ぎ取るような方法が安価ではないではないかと思われるような
モデファイのように感じました。

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hiro　2007年01月17日 21時56分14秒 (No.#3809-4)

SST様

こんばんわ
情報本当にありがとうございますm(__)m

現在手元にアンフィニマスターバック＆マスターシリンダー、フロントブレーキ（Bigキャリパー＆ローター等）一式があり、取り付けにあたり参考になればと思っております。
パーツはほとんど揃えたので、できれば自分で行いたいと考えてますが、マスターバックとシリンダーの取付に何かコツが必要ではないかと考えております。そのヒントを探してました。

27〜29号は持ってませんので、どこかで購入か、見させてもらうことを考えてみます。

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れいじ　2007年01月03日 04時36分09秒 (No.#3806-1)

度々すみません。
切断してしまった配線は、パワステプレッシャーＳＷの配線ではなく
オイルパンに繋がっている配線でした。
どうぞ宜しくお願いします。

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SST　2007年01月05日 11時47分31秒 (No.#3806-2)

れいじ様
断線個所の判断がつきませんので、的確なコメントではありませんが、参考になれば。
ケーブル断線でのイグニッションONは、ショートにより被害を拡大させる可能性があると考えます。
まず、エレクトロタップ等により、一時的に断線箇所を補修してはいかがでしょうか？
オーディオなどの電源を取るときに使用する、部材（ケーブルをはさみこんで分岐する部品）
にて、応急処置など有効ではないでしょうか？

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れいじ　2007年01月08日 00時59分02秒 (No.#3806-3)

SST様
有り難うございます。
アドバイス通り補修し、ディーラーに診てもらおうと思います。

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katze@RJ186　2006年12月19日 00時12分37秒 (No.#3805-1)

図面上ブロアリレーはブロアモーターのカップラーのすぐ隣に配置されています。
回路図上ブロアリレーのコイルは
バッテリー→MAIN FUSE（120A）→B1 FUSE（40A）→キーシリンダー（IG2）→リアワイパーFUSE→
ブロアーリレーコイル→アース
という流れですので、IGがONであればリレーはONになっているようです。
一方モーター側は
バッテリー→B2 FUSE（40A）→ブロアーリレー（A接点）→ブロアーモータ→調速レジスタ→
FANスイッチ→アース

IGがONの状態でブロアモータの赤線〜アース間に電圧がかかってない場合は
B2のFUSE切れのような感じです。
B2のFUSEはバッテリーの＋端子に直接くっついているヒュージブルリンクみたいですが、
図面見てるだけで、実車見てませんので御参考まで

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NOS　2006年12月19日 11時26分05秒 (No.#3805-2)

katze@RJ186さん＞
大変参考になります！

ただやはり隣にあるといわれてもいまいちピンとはこないので
まずＢ２のヒューズの方を見てみたいとおもいます！

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NOS　2006年12月19日 18時44分00秒 (No.#3805-3)

無事直りました！

ブロワーリレーが焼きついてました…

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